咸来说卤

还得老生常谈：有味使之出，无味使之入。俺中国人把这十个字，使唤得千变万化。

按照词典的解释,卤者盐也，特指井盐。而说到卤菜,乃是先有制备完全之卤汁,将已经粗略加工的材料置卤汁中持续以文火加热 ,至入味而成.”卤”是南方说法,北京常称之为”酱”.其实酱即是卤,卤即是酱。照常理言之,曰”用卤焖烧”或”用酱熬炖”,都显得笨拙且不能完全表达这种烹饪技法的意思,于是干脆都来个名词作动词使用，卤之，酱之，皆明其义。

然而哪怕是一个简单的卤字，所表达的具体手段也不尽一样。譬如说卤蛋，是最最正本清源的卤法，与词典的解释基本一致。卤水一锅，煮蛋数只，徐徐加热，至深厚入味，即可大快朵颐；卤豆腐干、鸡翅鸭腿之流，则必须以热油炮紧表皮，再行卤制，使其型整，入味，且酥烂适口；猪肉牛肉，最宜在冷水中焯至八分熟，再下卤锅。多数的食材须半熟或全熟后方可下卤水，尤其是肉食----道理是这样的，生肉的含水量相对较少，一旦加热，卤水中的盐分将大量渗入其中，口味太咸，且生肉带有血污，多少会污染到这锅卤水。一锅好的卤水不应该有如下的缺陷，譬如吃完口渴、口麻、全口燥热、肠胃坠胀等等，基本上是盐酱过多、麻辣过量所致。

虽是最简单的烹饪方式之一，卤的关键在于调配好各种卤汁。俗所谓“唱戏的腔，厨师的汤”其实说的就是卤水上的功夫。国中著名的潮州卤水，是南派卤菜的始祖，长江以南各省市的卤法大同小异，多少都与之类同。内容不外乎是糖盐酱油，大小茴香，豆蔻砂仁，陈皮桂皮，沙姜甘草，乃至花椒胡椒，然而用法用量则及其讲究，千变万化。街边买来的便宜卤水食品，大都入口咸重，却后味浅薄，原因就是各种调料的配比来得不讲究。

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